Декоративный камень своими руками, простой способ. Как сделать штукатурку под камень своими руками Имитация камня из цемента своими руками

Искусственный камень известен с незапамятных времен: обычный кирпич и застывший известковый раствор – тоже искусственные камни. Но только в наши дни искусственный камень признали материалом №1 для отделки помещений и самодеятельного ландшафтного дизайна. Причина – используя современные материалы и технологии, можно сделать вполне приличный искусственный камень своими руками. По крайней мере, некоторые его разновидности, т.к. видов искусственного камня очень много.

А зачем?

Природный камень – дорогой и, как это ни странно, капризный материал. Взгляните на рисунок. Традиционный японский садик тобииси и столь же традиционный европейский альпинарий стоят дороже виллы, показанной слева. Для тобииси глыбы нужно подобрать в соответствии с сакральными требованиями дзен, а плиты сланца для альпинария – по условиям дизайна. И камень подойдет лишь из определенных месторождений, уже по требованиям прочности и стойкости. И привезти его нужно так, чтобы по дороге он не превратился в щебень.

Пиленый или колотый отделочный камень дешевле, хотя все-таки очень дорог. И дорога работа по нему: не плитка, каждый нужно примерять и подбирать по месту. И сильно нагружает стену или перекрытие – тяжел. Тонкими слоями не наколешь и не напилишь – расколется, хрупок.

Искусственный камень по механическим свойствам и стойкости может превосходить дикий природный камень и уж точно не уступает ему даже изготовленный в домашних условиях. Вдобавок имеет важные преимущества:

• Может изготавливаться тонкими плитками, что в несколько раз уменьшает вес объекта без потери прочности.
• При богатстве или уникальности колеров и фактур поверхности может быть изготовлен стандартной формы и размера в плане или фасонным точно по месту.
• Может изготавливаться на месте применения, что исключает транспортировочный отход.
• Может быть изготовлен сразу гладким до блеска, что исключает затраты на распиловку, шлифовку и полировку.
• Может быть изготовлен неправильной формы, полностью имитируя бутовый камень, но заранее заданного размера и конфигурации.

Дополнительно : имитация камня с помощью полимерных связующих (см. далее) дает изделия термопластичные, которые уже после изготовления можно изгибать, формовать, соединять друг с другом без швов.

На что он годен?

Видов изделий из искусственного камня не счесть. Им облицовывают стены, внутренние и наружные, из него делают декоративные элементы для интерьера и мебели, кухонные мойки, подоконники, столешницы и мебель целиком, см. рис. В последнем случае используется термопластичность полимерного искусственного камня.

Кроме того, дома из него можно изготовлять статуэтки, безделушки, сувениры. Существуют технологии, позволяющие получать эффекты тигрового, кошачьего и змеиного глаза. Есть умельцы, делающие из искусственного камня нэцке, которые эксперты-японцы не сразу отличают от настоящих. Но это все относится уже к области ювелирного мастерства, а вот искусственный декоративный камень можно наловчиться делать своими руками необычайно похожий на лабрадорит, розовый орлец или серпентинит. До чароита с малахитом Данилы-мастера XXI в, похоже, еще не добрались, но, имея в виду возможности материала, это дело наживное.

Виды декоративного искусственного камня

По исходным материалам и способам изготовления искусственный камень разделяется на следующие виды:

1. Керамический – в процессе изготовления проходит обжиг в определенном температурном режиме. Производство требует больших площадей, обученного персонала и значительного расхода энергии.
2. Гипсовый формовой (литой) – производство возможно в домашних условиях при минимальных затратах, но пригоден только для внутренней отделки, т.к. не морозостоек. Минимальная температура в производственном помещении +18 градусов Цельсия.
3. Бетонный (цементно-песчаный) формовой , слева на рис. – по себестоимости несколько дороже гипсового, т.к. ресурс формы для бетона меньше, но тоже пригоден для производства дома или в небольшом подсобном помещении. Морозостоек, производство возможно при +12 Цельсия и выше.
4. Бетонный армированный свободной формовки (монументальный) – изготавливается штучно, чаще всего на месте использования. Методом свободной формовки делают искусственные валуны, булыжники, плиты естественного вида.
5. Полиэфирный с минеральным наполнителем горячего отверждения (в центре на рис.) – по декоративным и механическим качествам может превосходить естественные аналоги, но затвердевание компаунда проходит при повышенной температуре в вакууме, поэтому для домашнего или мелкотоварного производства непригоден.
6. Литой акриловый холодного отверждения – пригоден для домашнего изготовления в тех же условиях, что и гипсовый. Если затвердевание проводится на вибростенде (см. далее), по совокупности качеств приближается к камню горячего отверждения. Термопластичен при 175-210 градусах, допускает дополнительную формовку после отливки без потери качества готового изделия.
7. Жидкий искусственный камень приготовляется на гелевом акриловом связующем – гелькоуте (gel coat, гелевое покрытие). По механическим свойствам несколько уступает литому, т.к. в гель можно вводить меньшую долю минерального наполнителя, но в домашних условиях на гелькоуте можно формировать пространственные изделия сложной конфигурации.

Об акриловом камне

Главные достоинства акрилового камня – полное отсутствие пор и химическая стойкость. В быту это обеспечивает отменную санитарию и гигиеной: влагопоглощение акрилового камня составляет около 0,02% по весу; для сравнения у гранита – 0,33% а у мрамора – 0,55%. Акриловый камень можно мыть любыми бытовыми моющими средствами.

Второе, уже декоративное достоинство – сочетание вязкости с прочностью, характерное более для пластиков, чем для минеральных материалов, что позволяет делать каменные обои. Плиты акрилового камня промышленного изготовления имеют толщину в 6, 9 и 12 мм, но это обусловлено его последующей транспортировкой. Для использования на месте акриловый камень можно делать листами в 3-4 мм толщиной. Разумеется, такие листы требуют очень бережного обращения, но при наличии подходящей формы могут быть изготовлены во всю высоту стены.

И, наконец, декоративный искусственный камень на акриловом связующем обладает невысокой теплопроводностью в сочетании с большой теплоемкостью. Это дает при прикосновении ощущение живого тепла, вплоть до того, что в непрогретую пустую ванну из жидкого камня можно садиться раздетым, не испытывая дискомфорта.

О кварцевом искусственном камне

Среди жидкого камня горячего отверждения выделяется кварцевый искусственный камень (справа на рис. с образцами камней) – молотый жильный кварц (наполнитель) со связующим из полиэфирной смолы ПМММ (полиметилметакрилат). Его термопрочность ограничена 140 градусов, но по механическим свойствам и стойкости он превосходит лучшие из природных камней. Дадим некоторые данные для сравнения; в скобках через дробь указаны значения для гранита рапакиви и мрамора:

• Ударостойкость DIN, см – 135 (63/29).
• Прочность на изгиб, кг/кв.см – 515 (134/60).
• Прочность на сжатие, кг/кв.см – 2200 (1930/2161).
• То же, после 25 циклов «термокачелей» от –50 до +50 Цельсия – 2082 (1912/2082).

Примечание : гранит рапакиви или глазчатый гранит – особо качественный его сорт из месторождений Фенноскандии. Рапакиви отделаны некоторые станции метро в Санкт-Петербурге.

Оборудование и материалы

Для изготовления литого искусственного камня, кроме камней свободной формовки (жидкого и монументального), требуются специфические материалы и оборудование:

1. Вибростенд.
2. Модели для изготовления литейных форм (если не используются готовые формы).
3. Разделительный состав – им покрывают как модель при изготовлении формы, так и форму перед отливкой изделия, чтобы не прилипали друг к другу.
4. Литейные формы.
5. Литейные смеси – компаунды.
6. Пигменты.
7. Песчаный поддон-подушка для самодельных форм из силикона.
8. Термопистолет – для окончательной формовки и сваривания деталей из акрилового камня.

Примечание : изделия из жидкого камня виброобработке при отверждении не подлежат, даже если помещаются на вибростенд – расползутся.

Вибростенд

Вибростенд – сердце всего процесса изготовления декоративного камня и залог качества конечной продукции. Его конструкция, обеспечивающая отвердевание при надлежащей гомогенности (однородности) смеси, показана на рисунке. Такой стенд несложно сделать самому. Главный принцип – колебания платформы стенда должны происходить преимущественно в горизонтальной плоскости. При условии виброобработки возможно самостоятельное изготовление искусственного камня, сравнимого по качеству с промышленным.

Примечание : советы осуществлять виброотверждение покачиванием, подвижкой или подергиванием формы вручную исходят от людей, понятия не имеющих о физико-химии затвердевания компаундов для искусственного камня.

В качестве вибраторов используются любые маломощные электромоторы; общая их мощность – 30-50 Вт на 1 кв. м площади платформы стенда. Желательно ставить хотя бы два моторчика по углам платформы, а лучше – 4. Если используется один, то его лучше поместить в центре платформы, а поддоны с формами ставить по бокам. Запитываются моторы через реостат или тиристорный регулятор; это нужно для регулировки силы вибрации, см. ниже.

На валы моторов насажены эксцентрики. Точеные делать не обязательно, вполне подойдут U-образно изогнутые куски прутка или полосы, стянутые винтами. Скорость вращения моторов – 600-3000 об/мин. Меньшая скорость вызовет расслоение смеси, а большая не даст вибрацию нужной силы. Вибраторы туго, безо всяких прокладок, притягиваются к платформе стальными лентами и винтами или саморезами.

Платформа делается из плотного слоистого материала толщиной 8-20 мм: хорошей фанеры, стеклотекстолита, гетинакса. Ее слоистость важна: механические колебания в платформе должны более-менее свободно распространяться в горизонтальном направлении и быстро затухать по вертикали. Поддон с формами закрепляется на платформе скобками на винтах или саморезах.

Пружины должны быть одинаковыми и достаточно жесткими: под весом платформы в полном грузу они должны сжиматься не более чем на 1/5 своей длины. Кроме того, пружины должны быть широкими, чтобы заметно не изгибались в вертикальной плоскости под весом полностью нагруженной платформы.

Механическая характеристика пружин – линейная, т.е. они должны быть цилиндрическими из проволоки равномерного сечения. Любые прогрессивные пружины, в частности мебельные, непригодны. Шаг установки пружин – 300-600 мм по длине и ширине платформы, т.е. на платформу 1х1 м понадобится 9 пружин. В платформе и шасси (основании) стенда под концы пружин должны быть выбраны лунки или кольцевые канавки, иначе платформа соскользнет.

Шасси стенда лучше делать деревянное, ради поглощения тех же обертонов; металлическое может подзванивать. На опору (стол) его устанавливают на регулировочных винтах – горизонтальность платформы должна быть выдержана точно.

Регулировка стенда

Для регулировки стенд с выключенными вибраторами полностью нагружают: ставят на него поддон с заполненными формами и закрепляют его. Чтобы не расходовать зря рабочую смесь, в формы для веса кладут модели, по которым они делались.

Затем пузырьковым уровнем выверяют и выставляют регулировочными винтами шасси горизонтальность платформы. После этого прямо на формы ставят обычное фаянсовое блюдечко с шариком от подшипника диаметром 5-6 мм, выводят регулятор вибраторов на минимум и включают их.

Плавно добавляя мощность, добиваются, чтобы шарик начал подскакивать на блюдечке, а затем осторожно ее сбавляют, пока он не начнет опять просто бегать по блюдечку и временами подзванивать. На этом регулировка стенда заканчивается.

Примечания:

1. При переходе на другой вид изделия регулировку стенда нужно делать заново, как по горизонтальности, так и по силе вибрации.
2. Ориентация эксцентриков на валах моторов большого значения не имеет; вибраторы лишь вводят в резонанс систему платформа-пружины-гасители. Для облегчения регулировок можно включить вибраторы на полную мощность при пустой платформе, выключить, заметить, в каком положении остановились эксцентрики, и переставить их единообразно, но это уж для любителей повозиться по мелочам.

Видео: изготовление декоративного камня из цемента с использованием вибростенда

Модели

В качестве моделей для литейных форм обычно используются готовые декоративные камни промышленного производства или подходящие природные. И в том, и в другом случае набор размеров, форм и рельефов конечной продукции ограничен. Между тем почти везде буквально под ногами валяется прекрасный материал для изготовления собственных уникальных моделей: простецкая овражная глина. Никаких разрешений на ее использование в умеренных количествах не требуется; овражная глина не считается полезным ископаемым, т.к. на гончарные изделия и в строительство не годится. Но для моделей вполне подойдет.

Анализов на жирность, адгезию, примеси органики и т.п. тоже не нужно, лишь месилась и лепилась. Для объемных моделей глину замешивают густо, до консистенции пластилина. Чтобы модель при сушке не потрескалась, вылепляют ее на болване из отходов древесины, пенопласта, упаковочного картона, кусков пластиковых бутылок и т.п. Подводят болван пластилином до такой степени, чтобы слой глины был не толще 6-12 мм.

Для изготовления моделей облицовочных плиток определенного размера делают решетку из полосок тонкого гладкого пластика. Металл использовать нежелательно: может приржаветь или зацепиться заусенцем. Какой должна быть высота решетки? Тут возможны два случая:

• 6-12 мм для гипсового и бетонного камня и от 3 мм для акрилового – под жидкую глину без лепки.
• 20-40 мм под густую глину с лепниной.

В обоих случаях ровный щит застилают полиэтиленовой пленкой, ставят на него решетку и заполняют ее ячейки глиной. Щит нужно заранее разместить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, иначе модели при сушке потрескаются. Рядом с решеткой «ляпают» комочек глиняного раствора для контроля сушки.

В низкую решетку наливают глину доверху и оставляют сохнуть как есть. По высыхании каждая плитка сама по себе приобретет естественный уникальный рельеф. В высокую решетку густую глину накладывают слоем толщины под конечный материал (см. выше) и формируют нужный рельеф вручную. Можно делать надписи, барельефы, иероглифы, магические знаки и пр.

Сушат модели под навесом в тени на легком сквознячке. Сушка занимает 2-5 суток в зависимости от погоды. Ее можно ускорить, подвесив не ниже 2 м над моделями инфракрасную лампу 100-200 Вт или электрокамин (не масляный конвекционный!), включенный через мощный диод, чтобы работал на половину мощности. За сушкой следят по контрольному комочку: если его испод высох, и под пальцами не мнется, можно делать формы.

Формы

Формы для искусственного камня в основном используются следующих видов:

1. Разовые глиняные на выплавляемой восковой модели – для ваяния и художественного литья.
2. Полиуретановые промышленного изготовления (на рис. слева) – для мелкотоварного производства; стоят денег, но долговечны.
3. Силиконовые самодельные (справа на рис.) – для домашнего мастерства или штучного производства. Ресурс – до нескольких десятков отливок.

Для изготовления силиконовой формы модель, или набор моделей для плитки, выкладывают на ровную устойчивую поверхность, застеленную полиэтиленом и окружают бортиком на 10-20 мм выше верхушек моделей. Модели и внутренность бортика смазывают консистентной смазкой: солидолом, циатимом, шахтолом. Щит с формами выставляют горизонтально по уровню, чтобы верхняя поверхность силикона (которая затем будет днищем формы) также оказалась горизонтальной.

Силикон нужен кислотный, тот дешевый, от которого вовсю несет уксусом. Силикон из тубы выдавливают на модели по спирали от центра к краям и к бортику до заполнения ячейки. Чтобы избежать пузырей, силикон разгоняют флейцевой кистью, каждый раз макая ее в пенистый раствор любого жидкого моющего средства для посуды. Мыльный раствор не годится, он имеет щелочную реакцию, что может испортить кислотный силикон. По заполнении ячейки с моделью поверхность силикона заглаживают шпателем, также смачивая его в моющем.

Сушат форму так же, как и глину, но уже без инфракрасной подсветки, иначе пойдут пузыри. Зато значительно ускоряет сушку проветривание. Скорость высыхания силикона составляет около 2 мм/сутки. Для контроля сушки можно рядом с формами поставить колечко (обрезок трубы) и заполнить его силиконом. Сушить нужно до полного высыхания.

Видео: самодельные формы для искусственного камня

Литейные смеси

Гипсовый камень

Смесь для гипсового камня готовят мелкими порциями на одно-несколько изделий; ее живучесть – до 10 мин. Желательно смесь заливать в форму в течение 3-4 мин от начала замеса. Состав:

• Гипс;
• Лимонная кислота – 0,3% по весу от гипса, для замедления затвердевания;
• Вода – 0,8-0,9 по объему от гипса для стартового слоя и 0,6 от объема гипса для основной массы;
• Пигмент – 2-6% по весу от гипса в зависимости от колера, подбирается на пробных образцах.

Бетонный камень

Основа – цементно-песчаный раствор, но соотношение компонент обратное строительному: на 3 части цемента 1 часть песка. Пропорция пигмента – как для гипса. Допустимы полимерные присадки. Подробнее об изготовлении бетона .

Литой акриловый камень

Акриловый камень делают на основе акриловой смолы с отвердителем. Допустимая доля минерального наполнителя, включая пигмент – 3:1 в расчете на готовую смесь; доля пигмента (те же 2-6%) считается по весу от наполнителя.

Например, по инструкции смолу с отвердителем нужно смешивать 5:1; это даст 25% веса компаунда. На наполнитель с пигментом остается 75%. Допустим, пигмента по результатам пробы требуется 4%. Тогда конечный состав выйдет таким: смола – 20%; отвердитель – 5%; наполнитель – 71% и пигмент – 4%.

Т.е., расчет состава компаунда ведем от связующего – смолы с отвердителем. Уменьшение доли наполнителя улучшает термопластичность изделия и его упругость, но уменьшает механическую прочность. В качестве наполнителя берут каменную крошку, гравий, отсев. Наполнитель нужно промыть с моющим для посуды, прокалить и снова промыть чистой водой.

Сначала пигмент вводят в наполнитель, затем смолу смешивают с отвердителем, вводят наполнитель с пигментом и перемешивают. Жизнеспособность смеси от введения отвердителя в смолу – 15-20 мин; время схватывания – 30-40 мин; время готовности к использованию – сутки.

Жидкий камень

Материалы для жидкого камня довольно дороги, поэтому используются два состава: лицевой и грунтовочный. Различаются они составом и долей наполнителя. Грунтовочный состав, в порядке введения компонент:

• Гелькоут – 20%.
• Микрокальцит – 73%.
• Отвердитель – 1%.
• Ускоритель – 6%.

На лицевой состав идет 40% гелькоута, отвердителя с ускорителем как для грунта; остальное – наполнитель с пигментом. Времена жизнеспособности, схватывания и готовности те же, что и для акрилового камня.

Пигменты

Пигменты для искусственного камня применяются сухие порошкообразные, пастообразные и жидкие, минеральные и синтетические. Пигмент-порошок вводят в сухой наполнитель или гипс; жидкий пигмент вводят в замес. С помощью пигментной пасты можно добиться пятнистой или полосатой окраски камня. Для этого ее вводят шприцем в замес перед самым концом замешивания.

Разделители

Разделительные составы для разных видов искусственного камня используются различные:

• Для гипсового – раствор воска в скипидаре 1:7. Восковую стружку мелкими порциями при помешивании добавляют в скипидар, разогретый на водяной бане до 50-60 градусов.
• Для бетонного – консистентные смазки, как для глиняных форм.
• Для акрилового литого – раствор стеарина в стироле 1:10; в крайнем случае – высококачественная консистентная смазка (циатим, фиол).
• Для жидкого камня – стеарин в стироле в указанной пропорции.

Песчаная подушка

Объемную силиконовую форму от вибрации и нагревания застывающего гипсового или акрилового компаунда может распереть, поэтому ее перед литьем углубляют в чистый сухой мелкий песок, насыпанный на поддон, на 2/3 или 3/4. Горизонтальность зева формы проверяют уровнем.

Термопистолет

Термопистолет – это что-то вроде миниатюрного строительного фена, дающий тонкую сильную струю горячего воздуха. Кроме сваривания готовых деталей из акрилового камня, с его помощью удобно собирать пластиковые рамки при изготовлении силиконовых форм.

Литье

Полная технология литья жидкого камня предполагает стартовый и базовый этапы. Соответственно, ради экономии и качества готовят стартовую (лицевую) и базовую смеси. Если наполняются мелкие плоские формы без рельефа на поверхности, то используют сразу лицевые смеси.

Стартовая смесь – жидкая, хорошо облекающая поверхность формы, с декоративным наполнителем и пигментом. Ее наносят на форму кистью. Гипс и цемент с песком для старта разводят жидко; в акриловой смеси уменьшают долю наполнителя с пигментом до 60-50%, увеличивая соответственно долю смолы с отвердителем.

Базовым составом доливают форму после схватывания стартового. Наполнителем для акрила берут микрокальцит без пигмента; он даст хороший фон, на котором проявятся декоративные достоинства лицевого наполнителя. Базовый гипс замешивают до густоты сметаны.

При литье бетона базовую заливку делают в два приема: налив форму до половины, накладывают пластиковую армирующую сетку, не доходящую до края формы, затем доливают до края. Базовую заливку разглаживают вровень с краем формы шпателем. При заливке акрилом шпатель должен быть чистым, обезжиренным, из полированного металла.

В начале схватывания по поверхности отливки (которая будет исподом изделия) прочерчивают канавки для лучшего сцепления со связующим при . На время всех операций с отливкой вибростенд выключают. Гипсовый литой камень для повышения стойкости после выемки из формы обрабатывают разогретым на водяной бане растительным маслом.

Видео: простое изготовление искусственного камня – от смеси до готового материала

Часть 1

Часть 2

Формовка жидкого камня

Изделия из жидкого камня делают напылением или обволакиванием, прямым или обратным. При прямом нанесении основу из дерева, ДВП, ДСП, МДФ покрывают сначала грунтом слоем 3-4 мм, а затем наносят декоративный слой. Это просто, но поверхность изделия выходит шершавой из-за выступающих гранул наполнителя, что требует трудоемкой шлифовки и полировки.

Более технологичен обратный способ: с чашей для мойки может быть изготовлена им самостоятельно за 2-4 часа, а при наличии готовых матриц возможно массовое производство. При обратном способе матрицу, обратную изделию, покрывают разделителем, наносят компаунд, накладывают доску древесной основы и придавливают пригрузами. Если внутренняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, то такой же выйдет и столешница без дополнительной обработки.

Монументальная формовка

Валуны, глыбы, плитняк формуют из бетонного состава на болване, обтянутом кусками тонкой гибкой арматурной сетки на проволочных скрепках. Сначала готовят очень сухой, с минимальным количеством воды, раствор без пигмента. Лепешками из него облепляют болван так, чтобы их края соприкасались. После схватывания основы, но пока она еще влажная, готовят рабочий раствор нормальной консистенции с пигментом, и доводят им изделие до формы. От дождя на период полного застывания (40 суток) закрывают навесом из пленки.

Стоунхендж на огороде

Ландшафтный искусственный камень должен иметь древний вид, для этого его спустя сутки-двое после схватывания состаривают:

• Натирают весь, более солнечную сторону, охрой с примесью газовой сажи; сажа как пигмент есть в продаже. Это создаст видимость коры выветривания.

Все нужное для жизни участники нашего портала любят делать своими руками. Нужен дом – строят дом, нужны инструменты – мастерят инструменты, нужна мебель – делают мебель. Многие из этих проектов достаточно сложные, но мастера FORUMHOUSE всегда помогают друг другу, помогают освоить ту или иную технологию. В этой статье мы расскажем, как участники портала своими руками делают разные виды искусственного камня.

• Как сделать искусственный камень для рокария;
• Как сделать силиконовую форму для отливки искусственного камня;
• Как отлить камень из цемента;
• Как отлить камень из гипса;
• Как сделать монолитный искусственный камень.

Искусственный камень – удобный и модный материал для декорирования, его единственный недостаток – высокая стоимость. На FORUMHOUSE изготовлению искусственного камня посвящен большой раздел. Там вы сможете познакомиться с технологиями любой сложности и выбрать соответствующую вашему уровню мастерства.

Как сделать искусственный камень для альпийской горки

Участник FORUMHOUSE c ником poliglot17 сделал рокарий из искусственного камня собственного производства. Изготовление камня состоит из следующих этапов:

1. В грунте выкапывается ямка в форме будущего контейнера.
2. Делается коробка для полости (ее можно сделать из пластиковой бутылки объемом 6 литров).
3. Делается смесь для будущего «камня»:
   1 часть цемента М400;
   1 часть песка;
   2 части (по объему) кислого торфа.
   В смесь можно осторожно добавить красители для бетона.
4. Коробка ставится в ямку на половинки кирпичей и заливается влажной и липкой смесью.

poliglot17

Летом смесь застывает три дня, потом вынуть. Можно слегка оббить края, можно по свежему натереть торфом. Чтобы камень не был тяжелым, середину заполняю пластиковыми бутылками.

Если такой искусственный камень большую часть дня находится в тени, на нем можно вырастить мох. Для этого достаточно несколько дней подряд смазывать его кефиром.

Как сделать искусственный валун на дренажный колодец

Чтобы закрыть неприглядный люк дренажного колодца, участнице нашего портала с ником Perela понадобился искусственный валун, большой, объемный, но легкий (поэтому он должен быть полым).

На FORUMHOUSE ей посоветовали два способа:

1. Сделать каркас из арматуры (можно из проволоки), накрыть его металлической сеткой, покрыть раствором, оставить на два дня для высыхания, после чего придать нужный рельеф.
2. В суглинке вырыть яму по размеру камня, заполнить бетоном с армированием по краям. Через 2-4 часа выбрать бетон из середины, стенки подмазать раствором. Через два дня вынуть камень из ямы и придать ему рельеф.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т.п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

• 2-3 баллона силикона;
• кусок панели ПВХ.

BIG-HORROR

Поищите силикон в автомагах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.

Для изготовления камня необходимы:

• любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
• цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
• песок – 500 граммов;
• краситель – 3 грамма;
• кусок малярной сетки (необязательно);
• пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т.п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

Все тонкости изготовления искусственного камня рассказывает наша статья.

• Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
• Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
• Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.

• Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

Льем камень из цемента

На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Dronduletus

Для цементного камня 2-3% от веса смеси цемент + песок (без воды); то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Dronduletus

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6% от массы.

Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

Для более-менее масштабного домашнего производства искусственного камня из цемента потребуется вибростолик. Простой вибростолик легко сделать своими руками из ненужного мотора от чего-нибудь. Наш пользователь применил мотор от вентилятора 50вт/220.

Dronduletus

На провод поставил бра от лампы, закрепил на валу эксцентрик, выточенный на наждаке из куска железа, выпилил кусок 12 мм фанеры 30*30 см, с одной стороны к ней приклеил квадраты из 50 мм поролона, на другой стороне сделал держатели для форм и закрепил мотор.

Льем камень из гипса

Для экономии красителя гипсовые камни наш пользователь льет точно так же, в два слоя. Чтобы замедлить схватывание гипса, добавляет лимонную кислоту, которую также отмеряет шприцем (0,3% от массы смеси). Смесь готовится так: гипс, лимонную кислоту, краситель и нужное количество воды сразу хорошо смешивают до консистенции густой сметаны. Краситель в гипсовую смесь добавляется из расчета 5-6% от веса гипса. 100 г гипса – 6 мг красителя (отмеряется шприцем).

Гипсовый камень можно делать и с добавлением цемента, из расчета: часть цемента к двум частям гипса. В гипсоцементный раствор краситель не добавляется – он делается под покраску акриловой краской.

Гипсовый камень используют обычно для внутренней отделки помещений. Его рекомендуется смазывать 1-2 слоями подогретого растительного масла температурой 60-70 градусов.

Пользовательница FORUMHOUSE glebomater использует искусственный камень из гипса для внешней отделки.

glebomater

Гипс с фасадной краской стоит на улице уже несколько лет. Не разваливается пока.

Ее научили, как декорировать и окрашивать такой камень.

Glebomater

Разводите фасадную краску коллером, чуть темнее того цвета, какой нужен. Мягкой кистью наносите краску на дно формы, чтобы слой был, а не просто размазать. Заливаете гипс. Все.

Также перед заливкой гипсовой смеси дно формы можно засыпать:

• бисером;
• каким угодно песком;
• мелкой галькой;
• золой (такой камень очень прилично выглядит издали, но вблизи неудачно).

Монолитный камень «под породу»

Работы участника FORUMHOUSE с ником rogok вызывают восторг и желание немедленно в совершенстве овладеть штихелем. Но чтобы научиться такому, недостаточно даже нескольких лет упорных тренировок – необходимы еще безупречный вкус и художественное видение. Это мастерство уже даже не мастерство, а искусство.

Этот дом в Подмосковье, заштукатуренный «под замок» – работа напарника нашего пользователя, выполненная по следующей «простой до безумия» технологии, в которой не повторяется ни один «камень».

rogok

Можно не заморачиваться с формами, а сделать все монолитом, «порезать» под любую породу, а затем покрасить акрилом и залить лаком. Единственный минус данной техники – нужен художественный вкус и виденье, что хотите получить в итоге.

Вот описание технологии в общих чертах: любая сетка (как под штукатурку). На квадрат сетки идет до 30 дюбелей. На сетку наносится обмазочный слой, который должен ее полностью скрыть.

После высыхания на обмазочный слой наносится основной слой от 3 до 10 см (иначе не получится нужного объема), который фактурится и режется. Глубина резки основного слоя – до первого, обмазочного. Когда основной слой высыхает, его красят акрилом и наносят лак.

rogok

В зависимости от "вида камня" есть своя очерёдность: швы, подложка, переходы и т.д. В камень можно зашить всё.

Эта технология активно применяется в США, в Голливуде ее используют для создания декораций, по ней сделаны все зоопарки, а в частном домостроении ее используют для отделки каминов, водопадов, бассейнов, альпийских горок и т.п.

В этой работе используется пескобетон и присадки – полимеры, которые делают раствор пластичным, как пластилин. Пескобетон высыхает, и при его затирке вышелушиваются крупные частицы, поэтому камень выглядит совсем как натуральный.

rogok

Штампов мы не применяем, только штихеля (самодельные инструменты из шпателей, которые мастера гнут и режут по своему усмотрению) и валики с камнями (самоделки).

Задача отфактуривания пескобетона – камень, который выглядит в точности как натуральный. Поэтому чем крупнее фракция в песке, тем лучше, допустима даже грязь: в процессе с работы с изделием его придется тереть, постукивать по нему, и чем больше крупных наполнителей из него выйдет, тем более натурально оно будет выглядеть.

Внутренняя отделка помещений выполняется по этой же технологии.

Rogok не раскрывает всех секретов мастерства, которое его кормит, но многие наши пользователи были воодушевлены результатами этой технологии и решили «пилить» ее самостоятельно, изобретая свои приемы и способы.

Каждому дому нужна качественная отделка. Цоколь, фасад и стены (как внутри, так и снаружи) часто облицовывают камнем. Но натуральный не так популярен из-за сложностей, возникающих с его большим весом. Поэтому многие делают искусственный камень своими руками.

Он визуально во многом напоминает натуральный. Его преимущества – низкий вес и упрощенный монтаж. Дешевле настоящего камня, что делает ремонт экономнее.

Сделать искусственные камни можно и самому. Для этого надо подготовить все нужные ингредиенты для раствора и формы с рельефностью. Их не занимает много времени, но требует знаний и значительных усилий.

Эта статья посвящена искусственному камню. В ней рассмотрены:

• преимущества такого материала,
• его виды и свойства;
• инструкция изготовления заливочных форм;
• техника создания искусственных камней;
• рекомендации мастеров.

Для чего нужен?

Самый распространенный искусственный камень делают из гипса. В производстве материалов для внешней отделки используют цементный раствор с разными добавками.

Чтобы полученный результат имел нужный мастеру цвет в состав замешивают сухие красители или другие разведенные пигменты. Если их несколько, то нужно следить за тем, чтобы они хорошо комбинировались друг с другом.

Искусственным камнем облицовывают стены и внутри помещений. Он хорошо выглядит в разном интерьере. Весомые преимущества такого строительного материала:

1. Он экологически чист. Поэтому совершенно безопасен для здоровья.
2. Хорошо переносит ультрафиолетовое излучение, перепады температурных режимов и высокую влажность.

В магазинах стройматериалов есть много видов искусственного камня. Однако не все из них можно использовать для внутренних работ, ведь в их составе часто содержатся агрессивные компоненты. Поэтому многие мастера отказались от покупки такой отделки и перешли к самостоятельному ее изготовлению.

Как изготовить форму для заливки: инструкции

В строительных магазинах продают уже готовые комплекты для заливки искусственного камня. Но каждый может изготовить их и сам. Это единственный выход для создания нетрадиционного дизайна каменной плитки.

В качестве основы для шаблона выбирают обычный камень с интересным рисунком. Иногда его можно заменить плиткой или даже старым деревом с хитросплетениями. При этом дефекты на нем будут только на руку: чем их больше – тем фактурнее получится искусственный камень.

Форма может быть комплексной и одинарной. Одинарные просты в изготовлении, ведь для них не потребуются большие запасы силикона. Вместе с этим, работа будет идти быстрее, если матрица для него будет комплексной. Ведь в итоге мастер получит сразу две или три детали.

Основа опалубки – купленный или сделанный фанерный (картонный) ящик. Он должен быть на 2-3 сантиметра выше и на 1-1,5 сантиметра шире, чем исходник, по которому будет делаться деталь. Для маленьких исходников можно взять даже коробку из-под сока. Дальше нужно двигаться с учетом .

Силиконовая

Основа – силиконовый герметик, поставляемый в ведрах или тубах. Расход материала определяется с учетом размеров формы.

Инструкция выглядит так:

• Когда опалубка готова, на внутренние ее части намазывают жирную смазку вроде солидола.
• На дно устанавливают образец (камень, дерево, плитка).
• Предмет в опалубке обильно смазывается жирным составом, чтобы легко снять застывший силикон.
• После готовится мыльный раствор, который нужен для макания кисти и шпателя, применяемых для распределения и нанесения силикона.
• Если используется силикон из тубы, то его нужно выдавить полностью. Затем, засовывая кисть в мыло, распределяют внутри заготовки. Материал должен ложиться плотно, не образовывая воздушные прослойки. С этой целью рекомендуют разгладить и утрамбовать состав.
• После заполнения опалубки силикон разравнивают шпателем, смоченным в мыле.
• Когда все готово, опалубку оставляют для застывания.

Деревянная

Можно заготовить и форму из дерева. Ей характерна более долгая эксплуатация, что удобно для неоднократной заливки.

Работают по такой схеме:

1. Подготавливаем ровные рейки с гладкой поверхностью.
2. Вырезаем из планок шаблоны. Толщина заготовки должна быть в пределах десяти миллиметров.
3. На шаблоны наклеиваем кусочки рельефных обоев или других элементов для имитации возвышенности.
4. Саморезами закрепляем стены коробки для заливания формы, устраняем зазоры клеем или односторонним скотчем.
5. По внутренней части стены наносим горизонтальную линию на высоте около полутора сантиметров от шаблона.
6. Готовим полиуретан по инструкции.
7. Выставляем ящик по горизонтали и заливаем в него полиуретан. После стучим по краям ящика тяжелым предметом, стараясь не повредить работу.
8. Оставляем форму для полимеризации.

Каким бывает самодельный искусственный камень?

Мастер получает широкое поле для творчества, создавая неповторимую имитацию. По назначению камни бывают для наружных и внутренних работ.

В производстве материала для отделки внутри помещений используют безопасные элементы, которые не повредят здоровью. Для создания фасадного камня нужны более прочные материалы, которые выдержат влияние внешней среды.

Гипсовый

Имитация камня гипсом привлекает простотой в исполнении и скоростью схватывания заготовки. Гипс позиционируют как гигроскопичный материал. В его составе есть добавки, которые усиливают стойкость к разморозке и заморозке.

Строители советуют использовать гипс для внутренних, а не внешних работ. На улице он быстро сворачивается, а значит, что на изготовление декоративного состава из гипса и его нанесение на стену останется совсем мало времени.

Акриловый

Акриловый искусственный камень разработан для внутренней декоративной отделки стен. Из него делают кухонные столешницы, раковины, мойки, подоконники и даже душевые кабины.

Это прочный, стойкий материал. Выносит влияние влажной среды и повышенных температур. Он экологически чистый и не маркий, его легко очищать, протирая мягкой тряпкой. Единственный минус – высокая цена, но она оправдана массой качеств этого материала.

Из натурального гравия

Такой облицовочный материал замешивается из фрагментов настоящего гравия и нескольких других компонентов для усиления технических . Устойчив к внешним факторам, ему характерно долгое время службы.

Применяется для всех видов работ. Однако чаще облицовку им проводят снаружи зданий.

На основе цемента с песком

По своим техническим характеристикам позиционируется как универсальный материал. По прочности он превосходит натуральный камень. Используется в основном для обустройства внешних покрытий.

Его минус – длительное застывание, которое занимает около двух дней. Мастеру нужно или запасаться несколькими формами, или уделять работе примерно неделю. Второй недостаток материала – его большой вес.

Искусственный камень своими руками из гипса

Инструкция как изготовить искусственный камень своими руками – обширная, но простая и понятная. Главное, чтобы все предметы для работы находились рядом с мастером.

Изготовление декоративного камня из гипса посильно каждому. Подробный алгоритм работы определит правильную последовательность действий.

Технология изготовления с видео

Чтобы сделать декоративный камень своими руками, рекомендуем запастись материалами:

• прочный гипс – около 5 килограммов;
• чистая вода – чуть больше полутора литров;
• песок с примесью гранита, измельченного кремния или стекла – 2 килограмма;
• раскислитель воды;
• кислотные составы для корреляции.

Это приблизительное количество, поэтому допускается отличие порций материалов в списке от их реального расхода. Чтобы определить точный расход всех элементов, заранее продумайте, сколько изделий будете делать.

Пошаговый алгоритм работы:

1. Нужно залить в емкость воду и постепенно добавляем в нее красители.
2. После даем настояться химикатам для окраски в течение 5 минут.
3. Добавляем песок и гипс в воду. Параллельно с этим вымешиваем состав миксером.
4. Небольшой малярной кистью наносим сухой пигмент на силиконовую или деревянную форму и заливаем гипсом форму.

Как извлечь из формы?

Чтобы удалить полиуретановую форму, нужно осторожно открыть замки или снять крепеж, который соединяет стены деревянного короба. Если борты бумажные, их просто срезают острыми ножами.

Если форма сделана из пенополиуретана, удалить ее будет сложнее даже с разделительным слоем. Удобнее всего обрызгать стенки и дно силиконовой жидкостью. Масло проникнет в поры и облегчит процесс его отделения.

Снятие силиконовой формы делают методом заворота. Вдоль одного их краев формы делают маленький надрез острым ножом. Туда вставляется планка из алюминия, край прижимается пальцами, а форму для каменной искусственной плитки снимают с матрицы, будто апельсиновую кожуру.

Чем и как покрасить искусственный камень?

Имитация камня из гипса и других материалов может быть окрашена фирменными красителями из силикона, акрила или силиката на водной основе. Красят материал как до, так и после укладки на стену. Можно покрасить и форму прежде, чем помещать в нее каменную массу для заливки.

Перед покраской каменную кладку надо очистить от всех частиц пыли и мусора. Советуем ее пролакировать, чтобы краска лучше взялась. Нанесение ЛКМ проводят кистью или аэрографом. Но рекомендуем отказаться от кисточки, ведь разводов и подтеков не избежать. Только распылитель покрасит равномерно, без явных дефектов. Однако держите его на одинаковом расстоянии от отделки, иначе один и тот же цвет на разных местах кладки будет отличаться.

С первого раза сделать искусственный камень своими руками получится не у всех. Но не нужно расстраиваться – просто повторите попытку.

Когда “набьете руку”, его изготовление не представит сложности. Подробности об искусственной каменной кладке можно просмотреть в видео-уроке:

Облицовка цоколя дома, фасадных и внутренних стен камнем становится все более популярной. И это совсем неудивительно, так как подобное оформление не только защищает поверхности от механических повреждений и загрязнений, но и становится эффектным . Но вот беда – натуральный камень имеет немалую массу, и создает существенные дополнительные нагрузки на стеновые конструкции. Кроме того, работать с ним – достаточно сложно, да и стоимость подобной отделки нередко становится причиной отказаться от такого подхода.

Выход есть – использовать для подобных целей искусственный камень. Он легче по весу и прост в обработке, поэтому с ним не столь сложно работать, закрепляя его на поверхностях. Искусственный камень отлично заменит натуральный, и его можно применять не только для отделки стен, но и для облицовки клумб и фонтанов, а также для выкладки садовых дорожек.

Важно и то, что этот отделочный материал имеет вполне доступную цену. Но чтобы достичь еще более значимой экономии, многие хозяева с творческой «жилкой» задаются справедливым вопросом о том, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях. Такая возможность существует, и изготовить этот материал не так уж сложно, если подготовить все, что требуется для приготовления раствора, а также для создания форм с нужным рельефом будущего «камня».

Что такое искусственный камень?

Перед тем, как приступить к описанию технологий изготовления этого отделочного материала, следует разобраться, что он из себя представляет и из чего состоит.

Искусственный камень может быть сделан из различных материалов, которые выбираются в зависимости от того, какая из стен будет им декорироваться - фасадная или внутренняя.

Так, для внутренней отделки камень чаще изготавливается на основе гипса, а для внешней – из цементного раствора с различными добавками. В список таких добавок входят материалы, придающие готовому камню рельефный рисунок – это может быть мелкий гравий, песок, каменная крошка и другие компоненты. Кроме этого, для придания искусственному камню нужных оттенков, подготавливаются красящие сухие или разведенные пигменты. Если их будет использоваться несколько, то важно подобрать их таким образом, чтобы они гармонично сочетались между собой.

Чтобы отделочный камень получился качественным, для него необходимо подготовить хорошую форму. Сделав соответствующее приобретение или сделав ее самостоятельно один раз, можно будет изготовить необходимое количество камня, который будет использоваться для преображения дома или садового участка.

Не стоит покупать дешевую пластиковую форму, так как она может сломаться после первой же партии изготовленных камней. Самым лучшим будет вариант матрицы, сделанной из силикона, так как она прослужит длительный срок и поможет произвести столько отделочного материала, сколько потребуется.

Изготовление формы для искусственного камня

В специализированных магазинах можно отыскать готовые наборы для изготовления этого отделочного материала, что еще больше упрощает работу, но для любого хозяина вполне посильно выполнить формы и самостоятельно.

Например, задумано определенное оформление той или иной поверхности, а камень, оптимально подходящий для этого стиля, стоит слишком дорого, или же вовсе не удалось подобрать нужный его вариант по оттеночному исполнению. В этом случае можно приобрести одну или несколько плиток магазинного искусственного камня, и на основе приобретенных образцов изготовить необходимые формы.

Кроме этого, за основу для шаблона может быть взят и настоящий камень с понравившимся фактурным рисунком, который нельзя найти в магазинах.

Цены на искусственный камень Monte

искусственный камень Monte

Как «исходник» для изготовления матрицы вовсе не обязательно должен использоваться камень или плитка. Нередко для этого берется древесина с красивым фактурным рисунком, который предварительно углубляется.

Формы могут быть одинарными или комплексными. Первые сделать гораздо проще, чем вторые, так как для них не потребуется слишком габаритной опалубки и применения большого количества силикона. Однако, необходимо сразу отметить, что в дальнейшем изготавливать сам искусственный камень станет и легче, и быстрее именно с комплексным вариантом матрицы, потому что на выходе будет получаться сразу несколько готовых изделий.

В любом случае, для опалубки придется найти готовый или сделанный самостоятельно ящик из фанеры или коробку из картона. Этот элемент должен иметь размеры на 10÷15 мм шире и 25÷30 мм выше исходного образца, по которому и будет изготовлена форма. Если камень должен иметь совсем небольшие размеры, то для опалубки подойдет даже обычная коробка из-под сока, срезанная с одной из широких сторон. Она имеет достаточную жесткость, чтобы выдержать силиконовую заливку.

Можно поступить и по-другому, соединив между собой несколько коробок из-под сока, сохранив между ними расстояние в 10÷12 мм. Но в то же время – этот просвет должен быть герметично закрыт, так как станет стенками между будущими формами.

Далее, можно переходить к подготовке исходного образца и заливочного материала. В качестве него может быть использован силиконовый герметик, полиуретан или специально предназначенный для подобных целей компаунд, состоящий из двух компонентов.

Форма из силикона

Силиконовый герметик продается в тубах или ведрах, и приобретать нужно тот объем материала, который необходим для изготовления формы.

• Когда опалубка будет готова, на ее внутренние стенки наносится любая жирная смазка — это может быть даже обычный солидол.
• Далее, на дно опалубки укладывается исходный элемент — это может быть натуральный камень, плитка с ровными поверхностями, готовый вариант искусственного камня, доска или другой предмет, по которому будет изготовлена форма.
• Затем, уложенный в опалубку предмет тоже смазывается жирным веществом — это необходимо сделать для того, чтобы силикон после его застывания легко можно было снять.

Здесь необходимо отметить важный момент – если в качестве исходного образца будет использован готовый искусственный камень из гипса, то его предварительно покрывают двумя - тремя слоями лака или олифы, каждый из которых должен быть хорошо просушен.

• Следующим шагом нужно подготовить мыльный раствор, который необходим для смачивания кисти и шпателя, используемых при выкладывании и распределении силикона внутри опалубки.

• Если силикон приобретен в тубе, то его выдавливают в опалубку полностью, а затем, обмакивая кисть в мыльный раствор, распределяют внутри коробки. При этом очень важно добиться того, чтобы силикон плотно, без образования воздушных пазух прилегал к образцу камня, который уложен на дно опалубки. Для этого выкладываемый состав не просто разглаживают кистью, а утрамбовывают.

• Заполнив опалубку до нужного уровня, поверхность силикона разравнивают шпателем, который тоже смачивается в мыльном растворе.
• После того как работа будет закончена, опалубку с силиконом оставляют для полимеризации.

Спешить со снятием формы не следует – чем дольше она простоит нетронутой, тем качественнее получится матрица, тем больше циклов изготовления искусственного камня она выдержит. Полимеризация идет от наружных поверхностей вглубь силикона, и можно для ориентира принять ее скорость за 2 мм толщины в сутки. Так что процесс полного застывания форм может занять от нескольких дней и даже до нескольких недель, в зависимости от глубины и толщины заливки. Поэтому, если решено заняться изготовлением искусственного камня в определенное время, например, в летние месяцы, то подготовкой матриц для этого следует озаботиться заранее.

По истечении расчетного срока, опалубка с конструкции снимается. Получившаяся форма аккуратно извлекается и промывается от смазки, и только после этого она будет готова к дальнейшему использованию.

Представленная таблица показывает основные технические характеристики силиконового герметика, которые необходимо учитывать при изготовлении из него матрицы для искусственного камня:

Матрицы из компаунда

В специализированных магазинах продаются и специальные составы, предназначенные для изготовления литьевых форм. Характеристики одного из таких составов отечественного производителя ООО ПО «Технология-Пласт», под наименованием «Силагерм 5035», можно рассмотреть подробнее.

Этот полиуретановый компаунд, состоящий из двух компонентов, предназначен именно для изготовления форм. Причем при использовании таких специализированных составов матрицы получаются с отличными физическими характеристиками и большим эксплуатационным ресурсом.

«Силагерм 5035» может применяться не только при производстве форм для искусственного камня, но для изготовления матриц, предназначенных для отливки скульптур или архитектурных деталей из гипса и других строительных материалов.

Формовочный полиуретановый компаунд «Силагерм 5035» выпускается в бежевом цвете и имеет разные параметры твердости — 40 и 30 ед. по таблице Шора.

Основные физико-технические характеристики «Силагерм 5035» приведены в таблице:

Время полного отвердевания готовой смеси составляет всего 24 часа.

Чтобы форма прослужила максимально долго, перед заполнением ее раствором гипса или цемента рекомендовано смазывать внутреннюю ее поверхность специальной разделительной смазкой «Типром 90».

Компаунд «Силагерм 5035» поступает в продажу в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Изготовление матрицы с использованием специального компаунда «Poly 74-29 »

«Poly 74-29 » – этот компаунд германского производителя выпускается в нескольких вариантах, которые определяются цифровым кодом маркировки. Последние цифры этого обозначения говорят о таком параметре, как твердость материала после застывания формы.

Отличных отзывов от изготовителей матриц заслужил специальный компаунд немецкого производства «Poly 74-29»

Ниже в таблице для заинтересовавшихся читателей будет приведена пошаговая инструкция по изготовлению матрицы из этого компаунда

Иллюстрация
	Для работы в данном случае мастер подготовил следующие инструменты и материалы - это шаблоны изделия, с которых будет сниматься форма, пластиковые сэндвич-панели для сборки опалубки толщиной в 15÷20 мм, двухсторонний скотч, технический вазелин, кисть шириной в 12÷15 мм, канцелярский нож, мягкая ткань, пластилин и линейка-уровень. Здесь же необходимо отметить, что для опалубки вполне может быть использован и любой другой материал, имеющий высокую прочность и гладкую поверхность. Вазелин также может быть заменен любым другим схожим смазочным материалом, инертным к полиуретану.
	В качестве исходных образцов для изготовления матрицы может быть взят любой материал, с понравившимся фактурным рисунком, формой и толщиной. В данном случае в качестве модели выбраны натуральные камни разного размера и формы. Их искусственный аналог может быть впоследствии использован как для внутренней, так и для наружной отделки.
	Первым шагом необходимо изготовить опалубку, которая должна иметь размер будущей матрицы. На ровную поверхность рабочего стола, укладывается дно опалубки. В данном случае это вырезанный фрагмент из ПВХ сэндвич-панели.
	На поверхность донной части будущей коробчатой конструкции выкладываются выбранные образцы. Камни должны быть расположены на расстоянии не менее 10 и не более 20 мм друг от друга, так как это расстояние и будет толщиной стенок между отдельными секторами одной матрицы. Кроме этого, необходимо сразу учитывать и толщину стенок, которые будут установлены по периметру дна опалубки. Камни должны быть удалены от стенок также на расстояние 10÷15 мм.
	Далее, месторасположение камней размечается на поверхности дна маркером. Это проделывается для того, чтобы после их снятия и нанесения клея, вернуть их на прежнее место и соблюсти уже заданное расстояние между ними, а значит, и толщину будущих стенок.
	Затем камни временно снимаются, так как их необходимо зафиксировать на поверхности дна с помощью клея-герметика или же двухстороннего строительного скотча. Второй вариант гораздо проще в исполнении, чем первый. Если применяется такой способ фиксации, то скотч лучше всего наклеивать на поверхность дна опалубки.
	Если используется клей, то он наносится на центральную сторону нижней поверхности камня относительно тонким слоем, так как он ни в коем случае не должен выступать по краям.
	После приклеивания образцов, между поверхностью основы и камнем неизбежно останутся зазоры различной толщины. Их необходимо обязательно тщательно заделать. Такая герметизация предотвратит попадание жидкого полиуретанового компаунда под камни.
	Эти просветы могут быть заделаны пластилином, который раскатывается в тонкую полоску.
	Затем получившийся пластилиновый жгут укладывается по периметру стыка камня с основой. Сначала пластичная масса распределяется пальцами, а затем окончательно разглаживается стеком. Вместо этого материала, может быть использован герметик, который наносится тонкой полосой, также на стыке, и затем распределяется пальцем, смоченным густым мыльным раствором. Правда, в этом случае придётся еще дожидаться, пока силиконовый герметик хорошо схватится.
	Однако, какой бы материал ни использовался для этого процесса, он не должен выступать за пределы форм камня.
	Поверхность наклеенных исходных образцов рекомендовано покрыть техническим вазелином, воском, растворенным в уайт-спирите, или же использовать для этой цели специальную разделительную восковую смазку. Если этого не сделать, или же провести этот процесс некачественно, то в необработанных местах, полиуретан обязательно прилипнет к камню, а значит, форма-матрица может быть безнадежно испорчена. Такая промазка должна захватить все участки камня, до мельчайших деталей рельефа, то есть выполняться – с особым старанием.
	Когда камни будут надежно закреплены, обработаны соответствующим образом, вокруг них устанавливаются стенки опалубки, которые должны быть подняты ото дна на две высоты камня. Стенки опалубки можно стянуть струбцинами (как в рассматриваемом варианте) или скрутить по углам саморезами – всё зависит от материала их изготовления и наличия необходимых крепежных инструментов и приспособлений.
	Кроме струбцин, для стягивания конструкции опалубки используется специальный ремень. Он дополнительно свяжет донную часть опалубки со стенками.
	Готовый короб опалубки нужно изнутри хорошо заизолировать, замазав стыки между дном и стенками, а также зазоры на углах. Этот процесс можно также провести с помощью пластилина, раскатав его в полоску и распределив в нужных областях.
	Далее, все внутреннее пространство опалубки и сами камни, зафиксированные на донной ее части, рекомендуется обработать одной из разделительных смазок (антиадгезивом). В данном случае, использовался состав «Pol-Ease2300».
	После того как вся опалубка внутри будет обработана, ее нужно хорошо просушить, и только после этого можно будет заливать в нее компаундный состав. Антиадгезив обеспечит эффективное разделение исходных образов и стенок опалубки от формовочного полиуретана и обеспечит легкое снятие готовой матрицы. Такие же составы используются и при изготовлении искусственных камней, только в этом случае, его наносят на матрицу, перед заливкой в нее бетонной или гипсовой смеси.
	Подготовленный короб опалубки следует проверить на горизонтальность установки. Вся получившаяся конструкция должна стоять идеально ровно, иначе компаунд будет стекать на одну сторону, и форма получится неровной, а это, в свою очередь, значит, что и камни будут иметь перекошенную нижнюю поверхность, что затруднит их последующий монтаж на стену при выполнении отделки.
	Далее, подготавливается состав для заливки в опалубку. В данном случае используется компаунд немецкого производителя «Poly 74-29». Этот состав подходит для изготовления форм-матриц, которые будут применяться для заливки в них цементных или гипсовых растворов. Различные цвета материалу для изготовления матриц придаются путем добавления в него цветового пигмента. Полная полимеризация этого средства наступает через 16÷24 часов, а срок его «жизни» после замешивания составляет всего 30 минут при средней температуре +25 градусов. Поэтому, применяя этот компаунд, придется действовать очень быстро, а замешивание производить непосредственно перед самой заливкой. Компаунд – двухкомпонентный. Рабочий состав готовится в пропорциях 1:1 и тщательно перемешивается до однородного состояния.
	Составляющие можно перемешать с помощью шпателя или насадки-миксера, установленного в электродрель – инструмент выбирается в зависимости от количества замешиваемой массы. Используя для приготовления миксер, электродрель включают на малые обороты, чтобы получающаяся смесь не становилась слишком пористой из-за большого количества воздушных пузырьков. Если составляющие компаунда будут использованы не полностью, то их остатки в штатной таре следует плотно закрыть крышками.
	Далее, полученную массу очень аккуратно заливают в подготовленную форму. Другой вариант – ее можно наносить послойно с помощью шпателя, но последний способ более сложный, так как для него пропорции составляющих нужно рассчитывать отдельно. Если компаунд будет заливаться в небольшую форму, то замес рекомендовано производить вручную, вымешивая его до полной однородности массы. Готовый состав не торопясь, чтобы не «прихватить» воздушных пузырей, выливают в опалубку так, чтобы над самой высокой точкой исходного образца толщина заливки составляла от 7 до 10 мм.
	После того как смесь будет залита в короб, необходимо постараться избавить ее от оставшихся воздушных пузырьков. Для этого короб нужно аккуратно подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, и так повторить несколько раз. Затем необходимо дать опалубке с залитым раствором отстояться минут 5÷10, а потом с поверхности массы аккуратно с помощью шпателя собрать выступившие пузырьки воздуха.
	Форма оставляется на сутки до полного отвердевания компаунда. Раньше снимать ее с моделей не рекомендуется, так как все заявленные качества все равно набираются в течение 72 часов. Поэтому после снятия матрицы с исходного образца, нужно выдержать ее на протяжении еще двух суток без эксплуатации. Так что – торопиться некуда. По истечении этого времени форма-матрица будет пригодна для заполнения раствором с температурой вплоть до +80÷120 градусов. Перед снятием элементов опалубки с матрицы, рекомендовано пробрызгать «Pol-Ease2300» всю ее внутреннюю поверхность, а также дно готовой застывшей формы – это облегчит отделение стенок от полиуретана.
	Спустя сутки с коробчатой конструкции опалубки снимается сначала стягивающий ремень, а затем – струбцины.
	Затем по внешним краям застывшей формы проходятся шпателем, то есть стараются отделить полиуретан от поверхностей стенок. После такой операции стенки должны легко отделиться от матрицы.
	Последним этапом работ, ради которого и производились все описанные выше процессы, является снятие готовой формы с исходных образцов камней.
	Для этого аккуратно подцепляется край матрицы, а затем не спеша снимается полностью. Как видите, при качественной предварительной подготовке опалубки и каменных образцов, на них не остается никаких следов полиуретанового компаунда.
	Вот теперь, обработав форму выбранным антиадгезивом, можно приступать к изготовлению искусственного камня из наиболее удобного для себя материала, учитывая, безусловно, предназначение подготавливаемой отделки.

Видео: пример изготовления формы для искусственного камня из силиконово-полиуретанового компаунда

Изготовление искусственного камня

Как уже говорилось выше, может быть изготовлен из разных материалов, но в данном разделе будет рассмотрено производство двух вариантов, один из которых используется для внутренней отделки, а второй – для декорирования фасада.

Искусственный камень на основе гипса

Искусственный камень из гипса чаще всего применяют для отделки внутренних стен, но при должной его обработке и пропитке, он подойдет и для некоторых фасадных поверхностей.

Следует сказать, что гипс является более популярным для создания искусственного камня, нежели цемент. Этому материалу проще придать нужный оттенок, он после застывания немного легче, чем изделия из цементного состава, и имеет лучшую сцепляемость с поверхностями стен.

Для изготовления гипсового искусственного камня потребуются следующие материалы и инструменты:

• Форма-матрица из эластичного материала.
• Электрическая дрель с насадкой-миксером.
• Емкость для смешивания ингредиентов – это может быть обычное пластиковое ведро.
• Поддон для сушки плитки.
• Кисти.
• Шпатели.
• Белый гипс.
• Мытый речной песок.
• Лимонная кислота и клей ПВА.
• Состав из воска и скипидара.
• Вода комнатной температуры.
• Сухой красящий пигмент нужного оттенка.

Для проведения работ необходимо подготовить небольшую рабочую зона, оснащенную верстаком, поверхность которого выравнивается по горизонтали с помощью уровня, иначе может получиться плитка, имеющая различную толщину.

Если будет изготавливаться сразу большое количество отделочного материала, то понадобятся стеллажи для окончательной просушки изделий, которая должна проходить в течение нескольких дней.

Цены на искусственный камень White Hills

искусственный камень White Hills

Ну и, конечно же, необходимо свободное место, где будет происходить замешивание раствора.

При приготовлении гипсовой формовочной смеси следует учитывать ряд важных нюансов:

• Гипс добавляется в воду, а не наоборот, иначе масса получится неоднородной, с комками и вкраплениями.
• Важно помнить, что гипс очень быстро схватывается, буквально в течение 5÷7 минут. Поэтому, если имеется необходимость продлить срок его застывания, в раствор добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического состава. Добавив в массу этот ингредиент, можно продлить жидкое состояние гипсового раствора до полутора часов. Лимонную кислоту разводят в теплой воде, затем, при замешивании, добавляют в раствор.
• Если раствором будет заливаться единичная форма, то массу нужно готовить в небольшом количестве.
• Песок добавляется в раствор для прочности готового изделия. Размер его фракции (от 0,01 до 1 мм) будет зависеть от того, какая модель искусственного камня будет выбрана.
• Смесь после перемешивания должна иметь консистенцию густой, но текучей сметаны.
• Состав собирается в разных пропорциях, но обычно на 1 кг гипса добавляется 100 граммов песка.
• В качестве пластификатора в смесь добавляется клей ПВА. Он, кстати, так же, как и лимонная кислота, способен несколько продлить срок схватывания смеси.
• Гипс с водой берут в пропорциях 1,5:1, причем в этот литр входит и та вода, в которой разведена лимонная кислота.
• Нужное количество воды наливается в чистое ведро. Далее, если предусмотрена добавка в раствор сухого красящего пигмента, то он сразу добавляется в воду и хорошо перемешивается.
• Следующим шагом в воду засыпается отмеренное количество гипса и снова раствор перемешивается миксером.
• Затем, в раствор добавляется песок и еще раз перемешивается.

Перед тем как производить замес формовочного раствора, необходимо подготовить матрицу. Если она изготовлена из силикона или пластика, то ее нужно обязательно промазать специальным составом, состоящим из скипидара и воска (или специальной разделительной смазки). Если форма сделана из полиуретана, то она не требует особой подготовки, хотя смазка все равно лишней не станет.

«Скала» – это один из популярных видов искусственного камня, применяемый как для облицовки фасадных стен и цоколей, так и для внутренней отделки. Подобной имитацией отделывают всю поверхность полностью или же только отдельные участки стен. Такой искусственный камень хорошо подходит для многих интерьерных стилей, поэтому подобная облицовка практически не выходит из моды.

Узнайте несколько вариантов, как сделать , из новой статьи на нашем портале.

Если форма-матрица сделана самостоятельно или приобретена, то, подготовив рабочий стол, можно переходить к процессу создания искусственного камня.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Данная силиконовая форма для изготовления искусственного камня «Скала» состоит из пяти больших и пяти маленьких отсеков. Удобство такой матрицы в том, что можно сделать нужное количество больших или маленьких камней отдельно, или же изготовить сразу десять плиток разного размера.
	Для изготовления смеси для заливки в такую матрицу потребуются некоторые строительные материалы. Желательно, чтобы рекомендуемые пропорции были соблюдены в точности, иначе изделия могут получиться непрочными, будут крошиться и чрезмерно впитывать влагу. Так, для раствора потребуется пять килограмм гипса ГВВС-16, который нужно обязательно взвесить, так как от точного количества этого материала будет зависеть время затвердевания и пластичность раствора.
	Кроме гипса, потребуется сухой песок крупной фракции – полтора килограмма, а также чистая вода – два литра. Эти ингредиенты также необходимо отмерить точно, потому как их количество тоже в определенной степени влияет на качество отделочного материала. Чтобы камень получился более живописным, воду следует заколеровать, засыпав 30 граммов черного и 45 желтого специального красящего порошка.
	Отдельно нужно подготовить 400 мл воды, в которую засыпается щепотка лимонной кислоты, а затем раствор перемешивается. Лимонная кислота должна полностью раствориться, иначе ее крупинки также могут негативно повлиять на раствор.
	Пока кислота разводится в воде, с помощью насадки-миксера, установленного в электрическую дрель, перемешивается вода с добавленным в нее колером, так как он тоже должен раствориться и дать определенную цветовую гамму создаваемому «камню».
	Следующим шагом в гипс высыпается песок, а затем производится тщательное перемешивание данной сухой смеси, также с помощью миксера, с установкой дрели на малые обороты.
	Следующим шагом в ведро с заколерованным раствором добавляется вода, смешанная с лимонной кислотой. В итоге получается 2,4 литра жидкости, на которой будет замешан формовочный раствор. Затем закрашенную воду нужно еще раз хорошо перемешать.
	Далее, раствор заливается в ведро с гипсово-песчаной смесью и тщательно перемешивается для однородного состояния. Этот процесс должен продолжаться не менее 5÷7 минут.
	В результате готовая для заливки в матрицу масса, должна быть достаточно жидкой и выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	Теперь нужно немного поработать над силиконовой матрицей. Чтобы камень имел несколько оттенков, то есть был живописным и максимально приближенным к естественным природным расцветкам, форму также нужно немного подкрасить.
	Для подкрашивания используется сухой пигментирующий порошок, который наносится с помощью мягкой кисти на отдельные участки формы, выборочно. При этом необходимо учитывать, что для поддержания достоверности имитации красящий состав наносится не только на дно формы, но и на края рельефа. Для придания большей живописности отделочному материалу можно использовать несколько разных оттенков, но они должны гармонировать между собой.
	Не стоит закрашивать слишком большие области формы, так как готовый камень потеряет эффект натуральности. Основным должен остаться тот цвет, который был придан формовочному раствору. После того, как сухой пигмент будет нанесен на форму, его излишки нужно стряхнуть. Для этого матрицу переворачивают и стряхивают – эта процедура поможет не только избавиться от лишнего порошка, но и равномерно распределить его по участкам формы.
	Далее, форма устанавливается на ровный рабочий стол, на который рекомендовано уложить лист фанеры, такого же размера, как и силиконовая матрица. В форму, сначала небольшими порциями, выкладывается раствор, причем его выкладывают в каждый отсек отдельно. Такое количество массы лучше распределится по дну формы, заполняя все, самые глубокие места рельефа.
	Затем, форму вместе с фанерной подставкой приподнимают за один край и несколько раз встряхивают. При таком вибрационном воздействии раствор растекается в отсеках формы, плотно заполняя все складки рельефа.
	Когда первая партия массы утрясется, сверху нее выкладывается оставшаяся часть раствора. Чаще всего, остаток раствора уже имеет более густую консистенцию, поэтому получается так, что гипсово-песчаная масса выступает сверху краев матрицы, то есть «с горкой».
	Так как в состав раствора входит гипс, он очень скоро начнет густеть, поэтому все нужно делать достаточно быстро. Выложив остаток раствора, его снова следует утрясти, уже не поднимая формы, а резко перемещая ее с помощью подложенной под нее фанеры, ухватившись за боковые стороны этой подставки.
	Затем, используя шпатель, нужно быстро, снимая раствор, выступающий выше стенок формы, равномерно распределить по всем отсекам.
	Распределение производится до тех пор, пока каждый из отделов не будет полностью заполнен гипсово-песчаной массой. В процессе распределения форму следует периодически потряхивать.
	Поверхность раствора сравнивается с краями матрицы также с помощью шпателя. Этот процесс будет произвести несложно, если для него будет взят шпатель, имеющий ширину больше, чем расстояние между стенками отсеков.
	Заканчивая разравнивание, шпателем нужно хорошо очистить от раствора верхнюю часть стенок и перегородок между отдельными отсеками, так называемые дорожки. Это необходимо сделать тщательно для того, чтобы после застывания раствора, с готовых изделий легко было снять форму. После заполнения матрицы рекомендовано сразу же очистить и отмыть все инструменты от остатков раствора, иначе, если он застынет, привести рабочие поверхности шпателей в нормальное состояние будет достаточно сложно.
	Через 20÷25 минут, в зависимости от толщины будущих изделий, можно произвести проверку застывания раствора. Проверка производится рукой, при этом должно явно чувствоваться исходящее от застывающей плитки тепло. Дело в том, что при замешивании гипса с водой и схватывании раствора происходит определенная химическая экзотермическая реакция, сопровождающаяся выделением тепловой энергии.
	Следующим шагом, нужно взять еще один лист фанеры, вырезанный также по размеру формы – им матрица накрывается поверх залитых блоков. Затем захватываются сразу нижняя подложка, силиконовая форма и верхний фанерный лист. Потом вся конструкция переворачивается так, чтобы дно формы оказалось сверху.
	Фанера, служившая изначально подложкой, убирается. Ну а затем, захватив матрицу от угла, ее аккуратно снимают со сформованных изделий. Готовые «камни» остаются лежать на фанерном листе.
	После того как форма-матрица будет снята, ее нужно осмотреть - она должна быть чистой, без остатков раствора. В складках рельефа, как правило, остается красящий пигмент, но если изготавливается партия отделочного камня, обычно перед каждой заливкой подкрашиваются одни и те же области, так что это – не критично.
	Следующим шагом производится сортировка готовых изделий. Если вдруг будет выявлена плитка, имеющая те или иные изъяны, их пока что откладывают в сторону. Возможно, она пригодится для облицовки на периферийных, наименее заметных участках отделки.
	В завершение работ готовые «камни» можно выложить в разной конфигурации, добиваясь однородного распределения тонированных участков по всей поверхности. Таким образом легче будет сформировать из них определенный рисунок, чем производить эту процедуру на стене, уже в ходе облицовки.

Дополнительно колер может быть нанесен на уже готовые «камни». Окрашивание в этом случае производится с помощью кистей разной ширины, причем, необязательно выводить ровные, аккуратные мазки, так как, чем они будут хаотичнее, тем живописнее и естественнее получится окрас каменной имитации.

Завершающим этапом окрашенные «камни» могут быть покрыты специальным матовым лаком для внешних работ. Не стоит использовать лак с эффектом глянца, так как такая отделка будет выглядеть неестественно. Если облицовочная плитка будет использоваться в сухом помещении, то покрывать ее защитным лаком – это необязательное условие.

Отделочный материал, изготовленный из гипсово-песчаной смеси, имеет достаточно высокую популярность и широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Не используется такая плитка для выкладывания дорожек, а также фонтанов и каминов. Для оформления этих элементов больше подойдет искусственный камень, изготовленный из массы на основе цемента. Об этом – в следующем разделе публикации.

Видео: пример отливки искусственного камня на гипсовой основе

Искусственный камень из раствора на основе цемента

Состав на основе цемента открывает более широкие возможности, так как искусственный камень, изготовленный из него, может быть применен в любой области оформления загородного участка, в том числе и для выкладывания садовых дорожек или сооружения альпийской горки.

Чтобы сделать искусственный камень из бетона, инструменты потребуются такие же, как и для гипсового раствора, а из материалов нужно подготовить следующие:

• Цемент серый М200÷М400 или портландцемент.
• Речной промытый песок.
• Клей ПВА в качестве пластификатора, но можно обойтись и без него.
• Красящие пигменты.

Рабочее место, так же, как и в первом случае, должно быть оснащено ровно выставленным по уровню столом с горизонтальной поверхностью. Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению отделочного материала.

Следует заметить, что искусственный камень из цементного раствора можно сделать по-разному. Например, если камни будут имитировать булыжники на альпийской горке или в цветнике, то обходятся и вовсе без силиконовой формы. Далее, в публикации будут рассмотрены оба способа изготовления, но состав для обоих вариантов изготавливается примерно одинаково.

Формовочный раствор составляется из песка и цемента в пропорциях 3:1. Компоненты перемешивается в сухом виде, а затем в смесь добавляется вода небольшими порциями, и состав снова перемешивается с помощью миксера. Так продолжается до тех пор, пока раствор не станет нужной консистенции и однородности. При желании сделать раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА. Его необходимо взять примерно 50 граммов на литр цементно-песчаной смеси.

Во время проведения процесса замешивания в смесь добавляется красящий пигмент, если предполагается изменить цвет цемента или внести в него какие-либо оттеночные вкрапления. Количество пигмента можно определить только опытным путем, то есть добавляя его понемногу и перемешивая, добиваясь нужного оттенка всего раствора или его прослоек.

Первый вариант – искусственный камень для мощения дорожек или для отделки стен

Для начала будет рассмотрен процесс изготовления камня для оформления садовых дорожек. Впрочем, таким же образом делают и материал для отделки стен, просто для дорожек обычно делают блоки с ровной поверхностью или с небольшим по глубине рельефом.

• Готовым раствором заполняется подготовленная форма, которую периодически необходимо встряхивать, двигая вперед — назад, для того, чтобы смесь заполнила полностью весь рельеф. Когда матрица будет заполнена, по ее поверхности проводят средней ширины или широким шпателем, собирая излишки раствора и очищая верхние стороны перегородок между отдельными матрицами, если заливка осуществляется в общую форму. В данном случае, стенки будут служить своеобразными маячками для разравнивания залитого раствора.
• Если изготавливаются искусственные камни большого размера, то есть заливается одинарная глубокая матрица, то раствором вначале заполняется только половина ее глубины. Затем сверху залитой смеси укладывается армирующая сетка или прутки, и лишь затем форма заполняется смесью до верха, а масса выравнивается по верхнему краю.
• Когда цементная смесь схватится, но еще сохранит пластичность, на ее поверхности с помощью гвоздя наносится штриховка в виде решетки. Она необходима для лучшего сцепления искусственного камня с поверхностью стен при проведении облицовки.

• На первичное застывание раствора отводится от 12 часов до суток. Затем получившиеся «камни» извлекаются из формы и оставляются на стеллажах для окончательного созревания бетона и набора прочности как минимум на две недели.

• Если в матрицу должна заливаться следующая порция раствора, то перед этим ее обязательно промывают мыльным раствором.
• После того как камень будет полностью готов, его очищают от пыли и присохших мелких фрагментов, и при необходимости покрывают одной или несколькими красками выбранных оттенков. Создаваемый «камень» может быть окрашен в процессе заливки раствора в матрицу, как было показано в таблице выше, или же после его застывания. Однако, нужно отметить, что второй вариант окрашивания будет гораздо сложнее, так как нужно выдержать гармонирующие оттенки на всех изготавливаемых в данной партии камнях.
  Окончательная обработка может включать и покрытие поверхности стойким атмосферным лаком.

Второй вариант – искусственный булыжник

Изготовление имитации камней, имеющих красивые формы, становится для многих своеобразным хобби. Особенно это актуально для тех хозяев, кто хочет иметь на своем участке уголок, приближенный к естественным природным условиям, который хочется украсить особым образом. Это направление в ландшафтном дизайне получило специфическое название - «Арт-бетон».

Искусственные камни, качественно выполненные в этой технике, практически невозможно отличить от природных валунов. Преимуществом подобного способа изготовления является то, что не придется искать для образца именно тот вариант, который хотелось бы видеть у себя на участке, а его можно взять и сделать самостоятельно. Тем более что изготовить такой «камень» – достаточно просто.

Для работы, кроме уже рассмотренного цементного раствора, потребуются следующие материалы:

• Пенопласт. Он может быть любой толщины, но лучше, чтобы она составляла 100÷150 мм, так как из такого материала будет намного проще вырезать нужные формы.
• Армирующая стекловолоконная сетка.
• Полиэтиленовый пакет или поролоновая губка для придания рельефности или, наоборот, для сглаживания поверхностей.
• Клей для пенопласта. Для этого может быть использован клей для плитки на цементной основе, полимерный клей или даже монтажная пена.
• Наждачная бумага с грубым и средним абразивным зерном.
• Акриловые краски и стойкий атмосферный лак для декорирования получившегося «камня».

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом подготавливаются панели из пенопласта нужного размера. Затем они склеиваются между собой на такую толщину, какой высоты планируется сделать камень. Эта конструкция оставляется до полного просыхания. Далее из получившегося пенопластового блока-заготовки с помощью строительного ножа вырезается задуманная форма будущего «камня». Она может быть любой, но чтобы не придумывать ее на ходу, лучше всего заранее сделать эскиз планируемого декоративного элемента.
	Вырезав нужную форму, ее обворачивают арматурной стекловолоконной сеткой, стараясь в точности повторить все изгибы и неровности будущего «камня». Временно фиксировать сетку можно тем же полимерным клеем для пенопласта. Выступающие части рельефа дополнительно можно изобразить, разместив под стеклосеткой комки или узлы из плотной ткани.
	Следующим шагом изготавливается цементный раствор. Нужно сказать, что вместо него вполне можно использовать плиточный клей на цементной основе, предназначенный для наружных работ или «для сложных оснований». Такая строительная смесь продается в сухом виде и замешивается по инструкции, приведенной на упаковке. Клей более пластичен, чем обычный цементный раствор, но и стоимость его будет, конечно, несколько повыше. Чтобы придать пластичность обычной цементно-песчаной смеси, в нее можно добавить клей ПВА.
	С помощью шпателя или мастерка раствор аккуратно наносится на пенопластовую форму сверху армирующей сетки. Это делается хаотичными мазками – так легче будет придать поверхности рельеф природного камня. Если планируется изготовить «гладкий булыжник», то нанесенный раствор смачивается и приглаживается рукой в резиновой перчатке, или сверху него укладывается пакет из толстого полиэтилена, разравнивается и аккуратно прижимается к сырой забетонированной поверхности.
	Когда вся основа будущего искусственного камня будет покрыта раствором толщиной примерно в 15÷20 мм, ее нужно оставить на 20÷30 минут для первичного схватывания.
	Следующая операция проводится в том случае, если не планируется делать поверхность «камня» гладкой, а хочется придать ей «природную» рельефную фактурность. Это можно выполнить с помощью поролоновой губки или же того же полиэтиленового пакета, который сминается и в таком виде прикладывается к влажному раствору, оставляя на нем рельеф.
	После схватывания цемента (плиточного клея), «камень» переворачивается, и его дно также заделывается раствором. Когда смесь в этой области слегка схватится, не стоит дожидаться полного ее высыхания – «камень» устанавливают на донную часть и немного прижимают к ровной поверхности (для этого можно использовать, к примеру, лист фанеры). Далее, прежде чем оставить получившийся «камень» для полного застывания и набора прочности, его следует обработать наждачной бумагой с крупным зерном. Эта операция проводится через три дня после нанесения раствора на армированную форму.
	Для того, чтобы полностью закончить процесс изготовления искусственного камня, нужно достаточно много времени, так как нанесенный на поверхность раствор должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Поэтому для полной готовности потребуется ждать не менее 10÷12 дней, а если цементный раствор будет наноситься в два или три более тонких слоя, то придется делать паузу в работе для просыхания каждого из них, и времени для этого потребуется еще больше.
	Когда раствор наберет необходимую прочность, «камень» нужно будет декорировать, то есть нанести на него выбранный оттенок. Перед тем, как переходить к покраске, заготовку хорошо очищают – удаляют пыль, мелкие присохшие кусочки раствора, а затем и промывают водой.
	Следующим шагом, после того как промытая поверхность высохнет, идет ее окрашивание. Краску можно приобрести в аэрозольном баллоне или же использовать акриловый состав, продающийся в обычных упаковках, который наносится с помощью кисти. Краска должна быть нанесена минимум в два слоя, чтобы полностью закрыть все углубления рельефного рисунка.
	Чтобы придать поверхность природную естественность, необходимо «проявить» рельефный рисунок, сделать его визуально более заметным, выпуклым. Это выполняется с помощью наждачной бумаги средней зернистости. После такой обработки выступающих неровностей рельефа «камня», они несколько осветляются, а углубления остаются более темными, затонированными, чем создается необходимый плавный контрастный переход.
	После проведения такой обработки «камень» еще раз промывается водой и просушивается.
	Для того чтобы защитить окраску «камня» от ультрафиолетовых лучей, чтобы этот декоративный аксессуар не терял своего первоначального вида, его поверхность необходимо покрыть матовым лаком для внешних работ. Обновление этого защитного слоя рекомендуется проводить ежегодно, тогда искусственный камень будет украшать садовый участок долгие годы.
	В зависимости от размера и формы изготовленного «камня», его можно использовать для маскировки различных элементов, «выпадающих» из общего стиля ландшафтного оформления участка, но без которых обойтись невозможно (например, люки дренажных или водоразборных колодцев). Поэтому прежде, чем выбирать форму будущего «валуна», следует заранее определиться с его местом установки.

Несколько слов о кладке настенного искусственного камня

Чтобы процесс изготовления был полностью осмысленным, необходимо сделать ряд замечаний об особенностях кладки искусственного камня на стены.

• необходимо монтировать на клей, изготовленный на основе того же материала, из которого сделан сам отделочный материал. В этом случае будет гарантировано идеальное сцепление декоративной облицовки с поверхностью стены.
• Кладка может быть бесшовной или иметь идеально ровные швы.

Для того чтобы соблюсти нужный размер шва, на протяжении всей кладки, используются специальные силиконовые или пластиковые полосы-калибраторы, которыми прокладывают ряды отделочного материала. Эти элементы удаляются по мере схватывания раствора, который из швов полностью удаляется. После того как клей окончательно высохнет, зазоры швов заполняются специальными затирками.

Бесшовный способ кладки производится в том случае, когда планируется сделать имитацию монолитного покрытия стен камнем.

Швы, конечно же, при таком подходе все равно существуют, но их делают максимально незаметными. Чтобы получить такую кладку, необходимо, чтобы «камни» идеально подходили друг к другу, как по размеру, так и по ровности краев.

Отдельно следует выделить кладку , имеющих разные размеры и формы. В этом случае швы могут иметь различную толщину и находиться на разной высоте по отношению друг к другу. Этот вариант кладки можно назвать самым сложным, так как придется еще в процессе изготовления тщательно продумывать «стыковку» отделочных элементов и по цвету, и по форме.

В заключение следует сказать, что изготовление и самостоятельная кладка искусственного камня обязательно будет интересна и увлекательна для творческих людей, способных самостоятельно разработать и реализовать собственные проекты оформления отдельных объектов загородного участка или поверхностей стен дома как снаружи, так и внутри. Даже если нет абсолютно никакого опыта в подобной работе, но имеется большое желание попробовать собственные силы на таком поприще, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Тем более что наши дни в строительных магазинах несложно найти любые необходимые для работы материалы.

Искусственный камень многие из нас считают новым материалом, однако, он известен людям с незапамятных времен. Обычный глиняный кирпич, цементный, гипсовый и известковый растворы являются разновидностями искусственного камня.

Популярность этого материала стала расти после того, как появились новые полимерные составы и формы, позволяющие использовать его для отделки помещений и ландшафтного дизайна.

В частности, из искусственного камня можно делать плитку для облицовки стен и пола, ступени и другие элементы лестниц.

Он используется для изготовления столешниц, декоративной лепнины и скульптурных композиций, бордюров и тротуарной плитки.

По прочности и долговечности некоторые виды искусственного камня не уступают природному, превосходя его по простоте обработки и удобству отделки. Данный материал можно изготовить очень тонкими плитками, что снижает его вес и уменьшает стоимость. Для природного камня такая толщина недостижима по причине высокой хрупкости.

Не уступая натуральному материалу по цветовой гамме и разнообразию фактур поверхности, искусственный камень выгоднее использовать по нескольким причинам:

• его можно сразу изготовить идеально гладким, что исключает дорогостоящие операции по распиловке, шлифовке и полированию;
• транспортировать его не нужно, поскольку данный материал можно сделать своими руками на месте применения;
• количество отходов минимально, поскольку нет потерь на транспортировку и обработку;
• кроме прямоугольной формы его можно сделать фигурным или фасонным, что позволяет отделывать поверхности точно по месту без дополнительной подгонки.

Виды искусственного камня

Рассматривая вопрос, из чего делают искусственный камень, нетрудно выбрать технологию, приемлемую для использования в домашних условиях.

В зависимости от исходного сырья и способов его обработки искусственный камень делится на такие виды:

— Керамический (изразцы) – процесс изготовления требует создания высокой температуры для обжига сырья и превращения его в монолитный конгломерат.

— Гипсовый (литой). Его можно сделать в домашних условиях. Затраты на исходное сырье и производство минимальны, однако, такой камень пригоден лишь для внутренней отделки, поскольку не стоек к морозу.

— Бетонный формовой. По стоимости производства дороже гипсового, поскольку ресурс форм для литья бетона меньше. Пригоден для самостоятельного изготовления. Морозостоек.

— Бетонный армированный свободного формования. Этот искусственный камень изготавливают штучно, как правило, на месте использования (искусственные булыжники, валуны, плиты).

— Полиэфирный горячего твердения. По своим механическим и декоративным характеристикам превосходит некоторые виды природного камня, но твердение синтетического компаунда идет только в вакууме при повышенной температуре. Для домашнего производства он не подходит.

— Литой акриловый камень холодного твердения. Пригоден для домашнего изготовления. В температурном диапазоне от +175 до 210 термопластичен, поэтому после отливки допускает дополнительную формовку.

Как сделать искусственный камень своими руками?

Для этого нужны две базовые составляющие: форма и литьевая смесь. Домашняя технология изготовления искусственного камня может быть реализована как на заводской полиуретановой форме, так и на самодельной силиконовой. Здесь все зависит от общего метража отделки и бюджета, выделенного на эту работу.

Полиуретановая матрица довольно дорогая, но зато позволяет изготовить несколько сотен качественных слепков. Силиконовая форма больше подходит для мелкоштучного производства камня и домашних скульптурных поделок. Ее ресурс обычно не превышает 20-30 отливок.

Для изготовления своими руками формы из силикона набор природного камня или плитки выкладывают на горизонтальную устойчивую и ровную поверхность, предварительно застелив ее полиэтиленом. После этого на нее ставят рамку из деревянной рейки или пластика. Высота ее бортов должна быть на 1-2 сантиметра выше высоты копируемого материала.

Поверхность плитки и внутреннюю часть бортиков промазывают солидолом либо циатимом. Силикон можно взять самый дешевый — кислотный. Из тубы его выдавливают внутрь формы по спирали, начиная от центра к бортикам до заполнения.

Для исключения образования пузырей, силикон разглаживают широкой флейцевой кистью. Ее нужно макать в раствор моющего средства для посуды. Мыльный раствор здесь не годится, поскольку он щелочной и может испортить кислотный силикон. После заполнения поверхность будущей формы заглаживают шпателем, также смочив его в моющем средстве.

Сушат формы для изготовления искусственного камня при комнатной температуре в проветриваемом помещении. Скорость сушки силиконового состава составляет примерно 2 мм в сутки.

Литьевые смеси

Гипсовый искусственный камень

Смесь для гипсового камня готовят из гипса марок Г5 – Г7. Делают ее небольшими порциями, рассчитывая их на одновременную заливку не более двух форм, поскольку время схватывания этого вяжущего не превышает 10 минут.

Состав смеси: гипс, лимонная кислота для замедления затвердевания (0,3% от веса гипса), вода – 60-70% от объема гипса. Пигмент берут из расчета от 2 до 6% от веса гипса. Дозировку красящего вещества подбирают на пробных образцах отливок.

Бетонный камень

Недорого и качественно сделать искусственный камень своими руками можно избетона.В отличие от строительства, здесь исходный состав компонентов несколько иной: на 1 часть песка берут 3 части цемента. Пропорции пигмента (нужно использовать стойкий к щелочной среде!) такие же, как и для гипсового камня.

Добавление полимерных присадок снижает хрупкость этого материала и повышает его стойкость к истиранию.

Акриловый камень холодного твердения

Данный материал делают на базе акриловой смолы и отвердителя. Рекомендуемый объем минерального наполнителя к акрилу составляет 3:1. Количество пигмента берут в зависимости от общего веса наполнителя (в среднем от 2 до 6%).

В качестве недорогого наполнителя можно брать гравий, каменную крошку или гранитный отсев. Перед приготовлением смеси наполнитель промывают гелем для посуды, затем прокаливают на огне и ополаскивают чистой водой.

Процесс приготовления состоит из трех этапов: сначала пигмент размешивают с наполнителем. Затем акриловую смолу перемешивают с отвердителем и добавляют в нее наполнитель с пигментом.

Время, в течение которого акриловая смесь должна быть залита в форму (от момента введения отвердителя в смолу) составляет не более 20 минут. Время схватывания смеси длится от 30 до 40 минут. Для полного затвердевания изделию требуется 24 часа.

Есливас интересуют то лучшими материалами для их изготовления является бетон или акрил. Бетонное изделие получается тяжелее и не позволяет создать такие же разнообразные по рисунку поверхности, как при использовании акриловой смолы. Однако, низкая стоимость исходного сырья и простота процесса отливки частично компенсируют этот недостаток.

Составы-разделители

Для разных видов искусственного камня применяют различные составы для отделения формы от изделия.

Для гипсового камня оптимален раствор, состоящий из искусственного или натурального воска в скипидаре в пропорции 1:7. Для этого в скипидар, разогретый на водяной бане до +50 — +60 С, небольшими порциями, помешивая, добавляют восковую стружку.

Для бетонного камня используют обычные консистентные смазки (литол, эмульсол, циатим). Перед заливкой акриловой композиции форму смазывают раствором стеарина в стироле (пропорция 1 к 10) или циатимом.

При использовании самодельной силиконовой матрицы ее необходимо защитить от деформирования, которое происходит при нагреве твердеющего гипсового камня и акриловой смолы. Для этого перед заливкой рабочей смеси ее нужно поставить в поддон с мелким сухим песком так, чтобы толщина его слоя составляла от 2/3 до 3/4 от высоты формы.

Полезное видео